統整臺北時裝週報名簡章，報名越來越難嗎？

臺北時裝週(Taipei Fashion Week AW24)報名簡章出爐，這次公告時間比較晚，也連帶影響舉辦時間延後一個月。筆者在文化部官網公告瀏覽這次簡章同時心血來潮，想做歷屆臺北時裝週報名簡章比較，對台灣服裝設計師來說，報名將越來越難嗎？有什麼趨勢能值得觀察？我們就以各項指標來觀察歷屆報名簡章內容，以下展開。

本篇資料來源：中華民國文化部

文化部臺北時裝週報名簡章公告時間、徵選品牌數

在手機看這份表格會不完全，下面筆者放了圖檔可點開看完整版

我們可看到幾個規律

1. AW季度通常以年底12月公告徵選，這次延至一月中後，上次也是1月布達年份在2020年1月10日，會延遲佈達難道跟總統大選有關？
2. 預計舉辦時間大致在5天到14天不等。其實很像快閃展覽，是場租、人力、媒體經費太貴？還是公開報名徵選品牌太少？是值得另外展開再講。
3. 只要是AW季度，徵選品牌數會是SS季度的75%，年末的SS是大季；蠻符合副熱帶季風氣候的台灣。
4. 承上，不過本季徵件從過去12縮減為10，時裝週幾年下來名額不增反減，是文化部次長換了原因？還是經費爭取不足？也是值得展開再講。
5. 前幾年臺北時裝週在摸索，SS22以後基本固定為「show, shop, B to B」。
6. 根據文化部公告顯示，瀏覽人次在AW21為高峰。筆者推測當年是全世界在covid-19疫情肆虐下，唯一舉辦時裝秀的國家，因此別具新聞價值？
7. 因每季度OPEN開幕秀簡章有的獨立、有的和主秀一起，AW23被文化部當季度的開幕秀簡章申請給稀釋掉，當季開幕秀簡章瀏覽也約為1750。
8. 補充：文化部SS20簡章連結已壞掉，所以找不到當季更多內容

文化部臺北時裝週公告承辦單位、報名資格和評分標準

我們可以發現

1. SS22是分水嶺，報名簡章開始正規化（以前只是單純報名表格），過去主辦單位基本以樺舍公關為主，這次公告後暫無公告承辦單位，知道原因的讀者歡迎留言。
2. AW22以後明確區分，報名資格要求發表1（新銳品牌）、2（正規品牌）以及至少一項銷售通路作為報名資格。
3. 從原本30套才能報名，到近2季需35套。報名難度稍有提高。
4. AW24沒有New Breed，對新設計師來說是一項遺憾，知道原因的讀者歡迎留言。
5. 評分標準也在SS22以後趨於正規，設計風格、市場性、文化性個佔40%, 40%, 20%。撇開品牌產品設計，可知市場始終主導文化。
6. SS22加分項原民元素只是錦上小花，筆者記得當季除了開幕秀確有融合原民文化，其他品牌秀基本還是走自己風格，再次應證「文化」在市場中仍處弱勢。
7. 因為概念普及？還是歷屆基本沒人關注？永續製程概念在本季加分項被拿掉，對於當年首次以永續主題作為時裝秀開場的全亞洲第一國家，從外部角度來看有點諷刺。

文化部臺北時裝週公告之其他事項

我們可以看到

1. 選品店和買手店改動明顯，過去是徵選，這次是選上品牌秀的品牌就直接綁定選品和買手。這對品牌來說是好事？還是必須分擔人力顧店？
2. AW24有可能嘉賓變多？過去保留80席位置在本季新增為100，品牌可發揮座位編排稍微少了一點。SS24必須額外保留50席給劇場，筆者疑惑的是，除了開幕秀舞者、工藝秀以外幾乎沒有什麼劇場表演橋段，不知這50席是否為虛設？
3. AW24本季開始重回AW21時候，要求『報名品牌皆需提出近 3 年營業額，以及銷售、通路、國際拓展等發展規劃』。文化部開始參照各品牌在市場中發展潛力，就不知是扶植角度還是拱營收強的品牌角度了。

時裝說：「市場始終壓過文化；以評分標準來看，筆者臆測文化部將拱營收強的品牌。從35套到本季把New Breed關了、只開放10名名額來看，報名臺北時裝週門檻是更高了。另外，第一個五年計劃已過，本季開放名額不如過去，從外部視角來看，是因為本次比較晚公布、還是不這麼樂觀？」